Установка откатных ворот — сделай сам

Откатные ворота представляют собой современное технологическое решение для частного дома. Основное полотно сдвигается вдоль забора, что считается более эргономичным решением по сравнению с распашными конструкциями. Для удобства ворота оснащаются системой автоматического открывания. Можно купить готовые выдвижные ворота или сделать всё своими руками. Для этого понадобится некоторое количество свободного времени и соответствующие навыки, а также инструменты и оборудование.

откатные ворота из металлопрофиля

Виды откатных ворот

Существует несколько разновидностей конструкций откатных ворот. В их основе лежит использование направляющей рельсы и роликовых кареток. Они отвечают за равномерность распределения имеющейся нагрузки на опоры и балки, а также обеспечивают подвижность установленного полотна. Могут открываться вручную или посредством электропривода.

Виды Описание
Консольные Это приспособление сложнее всего изготовить в домашних условиях. Лишено таких недостатков, как контакт с наземным механизмом, или ограничение по высоте. Для установки удерживающей опоры и роликового механизма потребуется отдельный фундамент. Полотно передвигается по роликам. Ловители размещаются на противоположном столбе. Полотно не будет раскачиваться за счёт установленного наверху направляющего механизма. Несущая балка крепится на произвольной высоте, что исключает риск поломки зимой, когда нижнюю часть конструкции занесёт снегом
Рельсовые Обладают повышенным коэффициентом надёжности и прочности. Полотно устанавливается на специальные ролики, которые перемещаются по направляющей. Монтаж осуществляется на уровне дорожного покрытия. Необходимость в несущих балках отсутствует, т.к. нагрузка равномерно распределяется между боковыми опорами и наземной рельсой. Для удержания калитки на роликах устанавливается вспомогательный механизм. Подходит для регионов, в которых зимой выпадает немного снега
Подвесные Чаще встречаются на промышленных предприятиях. Устанавливаются на горизонтальную балку. Основная нагрузка приходится на несущую конструкцию. Недостаток – наличие верхней рельсы, которая ограничивает габариты транспортного средства

Плюсы и минусы откатных ворот

Главное достоинство – независимо от ширины сдвижных ворот, их можно открыть без каких-либо усилий. Полотно будет сдвигаться вбок, за счёт чего отсутствует необходимость в широкой подъездной площадке.

При необходимости можно установить электропривод. Пульт дистанционного управления позволит заехать на участок, не выходя из машины.

Достоинства конструкций:

  1. Самопроизвольное открытие исключается даже при наличии сильных порывов ветра.
  2. В нижней части имеется просвет, который исключает попадание грязи и влаги внутрь механизма.

Недостатки:

  1. Боковое пространство для отката ворот, должно составлять не менее 1,5 метров.
  2. Для самостоятельного изготовления понадобится некоторый опыт и много свободного времени.

конструкция откатных ворот

Комплектующие для откатных ворот

Ключевые составляющие раздвижных ворот:

  • Опорные и направляющие ролики. Элементы отвечают за перемещение полотна. Конструктивно механизмы отличаются между собой в зависимости от типа ворот и производителя;
  • Рама — высокопрочная опора, которая скрывается в грунте. Над землёй выступает только небольшая часть металлической конструкции, которая участвует в смещении калитки;
  • Полотно — функциональный элемент, который выполняет и декоративную функцию;
  • Электрический привод. Если полотно крупногабаритное, то пригодится электродвигатель, который облегчит открывание и закрывание калитки.

Если было принято решение по созданию раздвижной конструкции, следует позаботиться о покупке вспомогательной фурнитуры. Речь идёт о:

  1. Роликовых каретках и опорах. На эти элементы приходится львиная доля нагрузки.
  2. Роликах накатного типа.
  3. Несущем профиле. Для его изготовления применяются высокопрочные металлические сплавы. Конструкция должна выдерживать существенные нагрузки и не деформироваться.
  4. Швеллере. Выполняет функцию опоры для роликов.
  5. Уловителях. Участвуют в фиксации полотна. Для изготовления применяется высококачественная оцинкованная сталь.
  6. Поддерживающих роликах. Предназначены для снижения коэффициента колебаний.
  7. Автоматике.

Расчёт откатных ворот

Ключевой этап. От правильно произведённых расчётов зависит безопасность и работоспособность будущей конструкции.

Этапы:

  1. Замеры ширины и высоты проёма. Ориентироваться рекомендуется на ассортимент профнастила на рынке. Трубу или профиль можно сварить самостоятельно.
  2. Расчёты противовеса.
  3. Просчитываем вес установки.
  4. Составление макета, чертежа или эскиза.

В процессе выбора движущихся элементов и вспомогательных механизмов ориентируются на максимальный вес конструкции и её размеры. На них придётся большая часть нагрузки. Для получения необходимых расчётов можно обратиться в специализированную компанию.

На этом этапе экономить настоятельно не рекомендуется.

При расчёте максимальных показателей в расчёт также берутся данные о ветровых нагрузках, присущих региону, плюс небольшой запас.

конструкция откатных ворот

Противовес

В процессе перемещения створки должны быть уравновешены. Таким образом, нагрузка по кареткам будет распределяться равномерно. Для минимизации нагрузки следует отдать предпочтение большому противовесу. В случае если для перемещения створок недостаточно пространства, устанавливается противовес, чья длина составит не менее 45% от ширины планируемой створки.

Вес

Показатель зависит от типа используемого материала. Для стали этот коэффициент достигает отметки в 17 кг/м2 при условии, что толщина материала 2 мм. Если выбор пал на профнастил, показатель будет равен 4 кг/м2. При условии, что вес устройства достигнет отметки в 300 кг, следует использовать балку 90х50 мм и толщиной 3,5 мм. Также учитывается запас прочности в 40%.

Прочность фурнитуры

Потребуется установка поддерживающих шин, улавливателей и роликов. Ветровая нагрузка может достигать отметки в 90 кг/м2 покрытия. Боковой момент также берётся в расчёт и составляет 100х8 кг/м. Таким образом, на каждый из опорных элементов придётся порядка 180 кг/м. Запас прочности составит +30%.

Запас прочности присущ каждому из используемых элементов, и все показатели учитываются в производимых расчётах. Затраты на фундамент составят порядка 40% от стоимости всего проекта.

Установка откатных ворот своими руками. Пошаговая инструкция

Сперва нужно нанести разметку направления движения полотна. Для этого понадобится верёвка, которая натягивается вдоль траектории будущего движения. При использовании материала, толщина которого не превышает отметку в 7 см, расстояние между столбами и верёвкой составит 7 см. Высота крепления – 20 см от поверхности земли. Таким образом, получается ось размещения опор. Расчёт фиксации должен быть выполнен максимально точно. Этот аспект повлияет на эксплуатационный ресурс всей конструкции.

Рекомендуется монтировать опоры как можно шире по отношению друг к другу. Такое решение обеспечит свободное открытие полотна.

Столб, который выполняет функцию ограничителя проезда, используется для увода роликовой опоры с внутренней стороны (расстояние 250 мм от отката). В противном случае они не смогут открыться полностью.

 

Закладываем фундамент

Вес откатного механизма внушительный. Он нуждается в качественном и прочном основании. Для разметки понадобится рулетка и колышки. Первоначальные замеры:

  • длина основания: берётся в расчёт сторона открытия, и суммируется половина ширины проезда;
  • периметр: по направлению к дому делается отступ 50 см от границы ограждения.

После нанесения разметки слой грунта изымается. Минимальная глубина траншеи – 20 см ниже уровня промерзания грунта, характерного для конкретного региона. Укладка кабеля под автоматику осуществляется на этом этапе.

фундамент под откатные ворота

Изготавливаем закладную конструкцию и притворный столб

Для выполнения понадобится швеллер на 160 мм длиной, сопоставимой с фундаментом, а также арматура на 12 мм. Последовательность действий:

  • для крепления арматуры к швеллеру используется сварка;
  • арматура приваривается поперёк – изготовление связных элементов.

После рекомендуется уложить основу под привод. Понадобится швеллер длиной 500 мм. В центральной части делается отверстие, для последующего вывода провода. Дальше закладная опускается на дно траншеи арматурой вниз. Швеллер должен вплотную прилегать к столбу и находиться в горизонтальном положении, параллельно траектории отката. Для проверки используем строительный уровень. После осуществляется расчёт от консоли до поверхности грунта. Коэффициент может измениться в зависимости от высоты закладной.

Прокладываем электропроводку для автоматизации ворот

Кабель должен быть размещён в пластиковой или металлической трубе. Её диаметр составит 2,5 см. Края герметизируются, во избежание попадания внутрь влаги. Глубина пролегания напрямую зависит от климатических особенностей региона. Далее делается раствор, которым бетонируется траншея. Это понадобится только после фиксации закладной, верх которой не должен быть покрыт раствором. Состав застынет в течение 1-1,5 недель.

Изготавливаем и собираем каркас

Габариты полотна составят 600х200 см при наличии проёма в 400 см. Несущая рама делается из:

  • направляющей консоли (86х94х5 мм или 70х60х3,5 мм);
  • внешняя рама делается из профильной трубы 60х40х2 мм;
  • для сборки обрешётки применяется профиль 20х20х1,5 мм.

Готовая консоль приваривается к каркасу.

ворота своими руками

Монтаж фурнитуры и установка полотна

После того как фундамент застыл, можно приступать к сборке роликовых опор. Сперва нужно обозначить точки их крепежа:

  1. От границы проезда отступаем 150 мм и выставляем перпендикуляр, посредством которого будет крепиться верёвка по пересечению с закладной. Эта точка будет местом установки первой каретки.
  2. Берётся в расчёт длина створок. От этой цифры отнимается 10 см. Полученный результат прокладывается от стойки и через весь проезд. Перпендикуляр опускается до пересечения с закладной. Точка – место установки второй каретки.

В процессе определения границ положения элементов следует использовать регулировочные пластины. Это позволит минимизировать погрешность при составлении расчётов.

Пластины крепятся методом прихвата. Поверх монтируются каретки. Регулировка положения роликовых опор покажет, имеются ли погрешности. Если таковых нет, продолжаем:

  1. Полотно снимается с кареток.
  2. Они аккуратно отделяются от пластин.
  3. К закладной привариваются регулировочные пластины.
  4. Монтируем роликовый механизм.
  5. Проверяем улавливатели.
  6. Закатываем полотно.
  7. Проверяем горизонталь.

При отсутствии опыта работы со сварочным аппаратом, следует обратиться за сторонней помощью.

Делаем ручной откат

Для того чтобы правильно отрегулировать установленные пластины откатных ворот, следует ослабить верхние гайки опор. Нужно довести полотно из максимально открытого до полностью закрытого положения. Подобные манипуляции помогут кареткам стать на нужное место. После гайки затягиваются.

В случае если створки начали двигаться хуже, следует ослабить крепёж.

Устанавливаем систему автоматического открывания и запоры

В комплект поставки, помимо электрического привода, входит 4 отрезка рейки зубчатого типа по 1 м (подходят к моделям от любых производителей). Элементы отвечают за перемещение створок. Монтаж осуществляется вдоль профиля. Если реек понадобится больше, их несложно докупить.

Собираем готовые заводские ворота

С другой стороны от опор внутри направляющего профиля размещается накатный ролик. Болты постепенно затягиваются. Точечная сварка проводится для фиксации консоли и крышки концевого ролика. Для изготовления заглушки применяется резина. Перед монтажом элемент прогревается посредством строительного фена. Вставляется сбоку каретки, внутрь консоли. После приступаем к фиксации кронштейна. Для этого необходимо ослабить крепежи роликов. Устанавливается верхний ограничитель на столбе таким образом, чтобы была захвачена верхняя часть кромки створки. Ворота выставляются по вертикали.

Для изготовления ограждения берём трубу 20х20х1,5 мм (обрешётка) и профтрубу 60х40х2 мм (рамка). Между собой элементы привариваются. В последнюю очередь приваривается направляющий профиль к уже готовой рамке. Проще и быстрее, а также дешевле работать с профлистом. Последовательность монтажа:

  1. Внутрь получившейся рамки вкладывается первый лист. Для фиксации к обрешётке применяются саморезы.
  2. Второй лист прикладывается внахлёст.
  3. Манипуляции повторяются до тех пор, пока рамка не будет полностью заполнена.

При использовании металлической филёнки крепление осуществляется непосредственно к обрешётке.

Устанавливаем улавливатели. Нижний берёт на себя часть нагрузки с закрытых ворот. Монтаж осуществляется только тогда, когда они закрыты. Последовательность действий:

  • закрывается створка;
  • вплотную к концевому ролику монтируется нижний улавливатель;
  • делается отметка;
  • устанавливается нижний улавливатель;
  • осуществляется регулировка.

Во избежание раскачивания калитки в закрытом виде используется верхний улавливатель. Для фиксации внешней рамы применяются скобы. Выставляются таким образом, чтобы они находились в одной плоскости с нижним улавливателем. Для этого ворота закрываются. Проводится параллель до пересечения нижнего улавливателя с верхней рамой. Делается отметка. Монтируется верхний улавливатель. Проводится регулировка.

 

Ограничения на установку откатных ворот

Касательно места монтажа отъездных ворот ограничений нет. Единственное, на что следует обратить внимание – их высота. В открытом и закрытом виде полотно будет являться частью забора, к которому предъявляются некоторые требования. Исходя из действующих норм, высота конструкции не должна превышать отметку в 2,2 м (от верхней границы до уровня земли).

Электрические откатные приспособления не рекомендуется устанавливать на участках с частыми перебоями подачи электроэнергии.

Распространённые ошибки

Самостоятельное возведение откатных ворот подразумевает наличие некоторых знаний и умений, которые можно приобрести только опытным путём. Нередко люди делают всё по-своему и экономят там, где этого делать нельзя. К наиболее распространённым ошибкам относят:

  1. Монтаж рамы без диагональных рёбер жёсткости.
  2. Применение мелкозаглублённого фундамента.
  3. Отсутствие регулировочной площадки.
  4. Начало работ без подготовки проекта.
  5. Несоответствие привода установленным характеристикам.
  6. Противовесная часть занимает менее 1/3 проёма.
  7. Применение рамы с разными диагональными связками.
  8. Неверный типоразмер прокатной балки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector